第1022章 時尚笑話，資本玩物（1/2）
「這本莫名其妙的雜誌，用它那短暫運營時間所積累的淺薄審美，給時尚界展現出了最令人發笑的產品。
它把時尚當成自己的名字，並且拼命的用媒體去宣傳它是時尚的，卻依舊無法掩蓋它那貧瘠的內核。
時尚不能屈服於金錢與輿論，也不應畏懼大集團的暗箱操作。
作為時尚的引領者，我們有著崇高的責任，那便是引導大眾的審美，拒絕趨於盲從的低俗。
我希望……」
合和中心，羽生秀樹專屬樓層內的休閒區內。
千葉薰正拿著一份英文報導念給羽生秀樹聽。
而剛剛吃過午飯的羽生秀樹，則在旁邊與關美人打桌球。
雖然羽生秀樹的桌球水平一般，但仗著過人的身體素質，戰勝關美人還是毫無問題的。
不過羽生秀樹並不在乎輸贏，關鍵時刻也會放水讓關美人獲勝，畢竟他只是為了打發開會前的無聊時間。
又一桿故意失誤後，羽生秀樹收杆站到旁邊，轉頭看向已經念完報導的千葉薰，表情戲謔的說。
「安娜·溫圖爾就說了這些？沒有別的了？」
千葉薰點點頭，「這就是報導出的全部回答了。」
安娜·溫圖爾，著名時尚雜誌《Vogue》阿美利卡版的主編。
不知道她不要緊，她還是另一個時空安妮·海瑟薇主演，被譽為電影界的時尚聖經《穿普拉達的女王》中，那位女主編『米蘭達』的原型人物。
而千葉薰剛剛念的，就是幾天前安娜·溫圖爾在參加一場活動時，接受某新聞雜誌的採訪。
如今的羽生秀樹，原本不會去關注安娜·溫圖爾這麼一位雜誌主編。
可誰讓安娜·溫圖爾在這場採訪中，對《Cloud·Fashion》雜誌大肆抨擊。
準確的說，是對《Cloud·Fashion》北美版大肆抨擊。
《Cloud·Fashion》北美版編輯部便第一時間將這件事，在集團內部做了通報，羽生秀樹順便也收到了一份。
安娜·溫圖爾為何要抨擊《Cloud·Fashion》？
要說這個，就必須先說說在創辦近五年之後，《Cloud·Fashion》雜誌如今在全球的發展情況。
如今的Cloud·Fashion》，大致可按地域分作四個版本。
最先創刊的《Cloud·Fashion》的華語版《雲·尚》，從最初拷貝學習歐美時尚雜誌，到如今形成自己獨特的時尚理念，影響力早已從香江輻射向整個亞洲，甚至逐步影響國內。
再加上羽生秀樹提供創意的『雲·尚慈善晚宴』，藉助娛樂圈與慈善名義，雜誌已然穩坐華語時尚雜誌的頭把交椅。
第二個發行的則是霓虹版《Cloud·Fashion》。
在金田七世這位霓虹時尚界特立獨行的主編帶領下，霓虹版《Cloud·Fashion》極具霓虹特色。
就像是霓虹的音樂圈一樣，雖然也關注歐美流行時尚訊息，但卻主打本土時尚，堅持服務霓虹本土行業。
這也讓霓虹版《Cloud·Fashion》成為霓虹最具爭議，話題度最高，也是銷量最高的時尚雜誌。
而另外兩個同時發行的，則是歐洲版和北美版。
先說歐洲版，自從在歐洲發行後只能用混亂來形容。
五年時間換了六個主編，每個主編的風格都各不相同，有的想遵從主流，有的想特立獨行，直接導致雜誌風格混亂無序，銷量也糟糕至極。
要不是幕後羽生秀樹這位幕後投資人的大腿夠粗，又有艾伊國際，LVMH集團的支持，歐洲版《Cloud·Fashion》怕是早就倒閉了。
說完歐洲版，再說北美版，也就是此次本安娜·溫圖爾抨擊的對象。
創刊之後，其實也和歐洲版一樣，有些搞不清楚自己的風格，定位混亂，難以吸引讀者購買。
而北美版《Cloud·Fashion》的這種情況，一直持續到1988年初，一個名叫西莫·李斯特的人的加入，才得以改變。
西莫·李斯特大學主修設計，但畢業後卻跑去華爾街工作，結果卻因為1987年的股災慘遭裁員。
在走投無路，背負巨額學貸，吃飯都成問題的情況下，西莫·李斯特抱著試一試的態度，借著大學專業，給總部距離華爾街不遠的《Cloud·Fashion》投了簡歷。
恰好那時，也是北美版《Cloud·Fashion》內部最為混亂，上下氣氛最為低迷的時期。
大量看不到希望的員工主動離職，導致雜誌社內部缺少人手，因此人力資源部門僅僅是粗略審核了西莫·李斯特的簡歷，便讓其加入了雜誌。
而西莫·李斯特進入《Cloud·Fashion》之後，很快也發現了雜誌內部的困境。
不想剛剛找到工作，又再次失業的西莫·李斯特，被激發了主觀能動性，覺得他應該為《Cloud·Fashion》雜誌做些什麼。
然後西莫·李斯特這位毫無時尚從業經驗的菜鳥，開始用華爾街學習的數據思維模式，研究《Cloud·Fashion》的困境，調查市場需求，思考解決方案。
最終這位菜鳥在一通瞎搞後，給當時的《Cloud·Fashion》主編，提價了一份雜誌改革報告。
報告裡一大堆數據和分析就不細說了，總之按照西莫·李斯特的總結就是，既然傳統的時尚路線我們走不通，那不如嘗試不那麼高端，試著放低姿態，去爭取那些在時尚界眼中「不時尚」的客戶群體。
這種離經叛道的言論，自然受到了所有人的反對。
因為這些從業者很清楚，他們這些人所做的事情，和那些奢侈品品牌所做的一樣。
那便是人為的製造稀缺性，講故事，以及利用人性中的虛榮、攀比……
一旦時尚界那種曲高和寡的特性不存在了，那時尚也就不存在了。
所有時尚品牌最賺錢的產品，絕對不是那些被搬上展台的限量款，而是給那些貪慕虛榮的普通人所準備的基礎款。
但品牌基礎款的吸引力，卻恰恰來自普通人可望不可及的限量款。
而且就算他們願意這樣做，艾伊國際，LVMH集團這些也絕對不會同意與他們合作。
即便西莫·李斯特極力解釋，按照他分析的數據結果去做，並非徹底的倒向地段，而是會在中間取得一個微妙的平衡。
可其他人依舊不為所動。
然後，等待北美版《Cloud·Fashion》的，就是進一步下滑的業績。
到了這時候，就連艾伊國際，LVMH集團給予他們的支持都在漸漸變少了。
畢竟大家互不相屬，是不同的獨立企業，看在羽生秀樹的面子上可以支持一下，但要是始終沒有價值，自然也就不會再支持了。
再加上羽生秀樹本身對《Cloud·Fashion》的發展也不算關心，兩大集團發現後做事也沒了顧忌。
大佬不關注，金主撤銷支持，北美版《Cloud·Fashion》已然到了生死存亡之際。
不想失業的西莫·李斯特，再次提出了他的改革方案。
並且對所有人說出了，「既然他們（艾伊國際，LVMH集團）放棄我們了，我們也無需在乎他們，我們要為自己而活」的話。
然後，北美版《Cloud·Fashion》主編和其他高層，面對雜誌的生死存亡，為了所有人的前途，在一番痛苦的抉擇後，決定破釜沉舟，執行西莫·李斯特的方案。
而北美版《Cloud·Fashion》，也成為第一個脫離羽生秀樹的無形支持，斬斷對大金主艾伊國際和LVMH集團的依賴，決定自力更生的《Cloud·Fashion》分部。
然後，在西莫·李斯特的數據理論支持下，北美版《Cloud·Fashion》在經過了長達兩個月的準備，推出了改變命運的1988年9月刊。
而這一期的主題，叫做「One Person，One Fashion」。
不管翻譯成「一人一時尚」，還是「一人一風尚」。
又或是後來香江版翻譯的「時尚獨有，因人而異」。
總之從這一期開始，北美版《Cloud·Fashion》就徹底完成了蛻變，也和其他地區的姐妹刊走上了不同的道路，成了整個時尚界眼中的異類。
一切都遵從數據指導，在前沿時尚與大眾潮流之間，保持著微妙的平衡。
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