第608章 天皇大裝（1/2）

有關和服的來源，有很多爭議。

許多人揪著江戶時代稱和服為「吳服」這一稱呼，就直接認為，和服出自於中原吳地的「水鄉服」，更為之找到「因東吳與東瀛的商貿活動，將紡織品及衣服縫製方法傳入東瀛的緣故」歷史證據。

如果沿著和服發展歷史上溯，在江戶時代之前，東瀛服飾盛行的是「裳唐衣」，時間大概在平安到江戶時代之間。

裳唐衣的特點「廣襟、博袖、前覆鞋、後鳳尾」，這可和「吳服」的特點大相逕庭。

難道說，東瀛從三國時期學習吳服，然後中間一千多年擯棄，江戶時代又撿起？

還有一點可以說明，那就是和服男裝的款式，在江南吳服中，根本找不到模仿對象，那是不是意味著，江南吳服，只是和服女裝的「祖先」？

呵呵，這也太搞笑了吧。

這麼說，並非徹底否定「和服出自吳服」，而是這一說法，並不準確。

江南吳服對東瀛和服，有著很大影響，這是毋庸置疑的，但我們必須清楚，吳服只是影響之一，甚至在東瀛，吳服只是限定為「蠶絹面料的中小振袖緊身和服」。

和服女裝中的長振袖和服，花嫁和服、宮廷大祭祀和服，都明顯改良於「裳唐衣」，而「裳唐衣」的款式特點，與中國唐代宮廷女裝有著七分神似，因此也可以說，中國唐代宮廷女裝服飾，在和服中占據相當的血脈傳承。

再說說「狩衣」，這是公認的東瀛男裝和服的原始版本，它來源於披肩與鎧甲的設計靈感，最初用於狩獵，慢慢發展成等級森嚴的男裝和服，這是典型的東瀛當地特產。

因此，綜合男女裝和服特點後，我們只能說，和服是吸取多種中華傳統服飾特色後，改良的東瀛服飾。

扯遠了！回到唐綾！

剛才提到「裳唐衣」，那是奈良時期東瀛最為盛行的仿唐代宮廷服飾。

順便普及一下奈良時期：710年，天皇遷都平城京（今奈良），開始東瀛歷史上知名的「奈良時代」，此時代東瀛全面學習隋唐文化，出現出東瀛第一次文化全面昌盛的局面。雖然只有短短八十年，但仍然在東瀛歷史中占據極其重要的地位。

這一時期的文化、經濟的昌盛，讓隨即到來的平安時代的東瀛官員，時常緬懷，其「裳唐衣」也在這種懷舊中得到最大化的發展，其極致代表作就是「十二單」！

所謂十二單，是要在外衣上再穿「褂」，褂上再穿正裝的「唐衣」、「裳」和「長褂」。十二單實際是一種穿著方式，她並不是十二層單衣，而是在單衣的外面，將唐衣、裳和長褂疊十二層。

因為繁瑣，所以隆重。

十二單自從出現就少有調整，東瀛人認為這已經是一種極致之美，所以，從平安時代開始，一直到現代，東瀛皇室女性的在神道祭禮、婚禮、即位式等所有重大慶典儀式上，都必須身著「十二單」。

唐綾是什麼呢？

唐綾就是十二單最外層唐衣、長褂、裳的面料。這種面料並非一次性織成的，而是在已經非常華麗的有色織物的表層，再用絲線在浮織有關圖案的一種複雜編織法。

因為唐綾的工藝複雜，所以在紡織行業，很多時候，就用唐綾這一名稱代表「十二單」。

也就是說，木盤中被細紗遮蓋的，是東瀛著名的「十二單」！

雖然現在已經沒有十二單不用許普通百姓穿著的限制，可東瀛女性，出於對皇室的尊敬，一般都不會去穿戴。稻本夫人讓盧燦「淨手」，也是出於對皇室的尊崇。

大宮織坊，怎麼會有一件皇室的「十二單」？

接過稻本夫人遞來的濕毛巾，盧燦和溫碧璃，仔細擦拭雙手，再拉開蒙在木盤上的薄紗，兩人都有些傻眼。

盧燦嘟囔一句，「真太特麼的華美！」招來溫碧璃的兩隻白眼。

這是全套十二單，一共有七件衣物構成。

最外層的就是所謂的「裳唐衣」，款式為無翟紋的大袖連裳，材質及顏色是全真絲藏青地，圖案為雙層，內層為真絲料上自帶的大幅面荷花，表面還有一層五彩絲線浮織的金、紅、黃、藍、白五彩鳳紋。其紋線有金銀光澤，顯然是運用西陣織技藝！

中層為明黃色真絲的大袖裙襦，純色不帶圖案，可領襟、袖口部位，同樣是西陣織工藝所織就，使得即便是中衫，也能筆挺塑形。

內層就是貼身素紗，素紗潔白輕薄，袖口很短，約到肘部，緊口，這是為了貼身，並防止素紗露出衣袖。素紗的領襟寬大，但在腋下部位有襟絆，可以打結固定，同時讓女性的胸部挺/拔。

別以為這就完了，貼身素紗外面，還有一層，那就是蔽膝。

這件服飾同樣源於中國古代女裝，屬於古代女子下/體之衣，是遮蓋大腿至膝部的服飾，是古代遮羞物的遺制。

蔽膝在衣裳制禮服上要求與中單下緣齊平，不直接繫到腰上，而是拴到大帶上。

第五大件，就是大帶，也就是和服中常見的束在腹部之上的腰封。

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