第119章 灌血腸，蒸鹿尾兒！（2/2）

彈幕滾屏中，卻又見蘇陌兩指捻著駝鹿尾晃了晃，接著笑著說道：「不過呢，我剛剛相聲慣口報菜名中的『蒸鹿尾兒』可不是用駝鹿尾巴做的，當然也不是其他鹿的尾巴，而是用這個。」

蘇陌拎起一大塊鹿肝拍了拍，不知道的童鞋都驚了個呆，滿漢全席中的「蒸鹿尾兒」跟肝臟有什麼關係？

但事實就是這樣的。

猩唇非猩唇，而相聲貫口滿漢全席菜譜中的「蒸鹿尾兒」也並非蒸真的鹿尾巴，一般指得都是「蒸豬肝灌腸」。

烹飪方法那是真簡單得不得了，將新鮮豬肝兒剁爛，再加入香油、芝麻醬、松子、花生等作料，灌進豬大腸里蒸熟後切片擺盤，完事。

其中加入松子的說法最為有趣，因為有廚師說，鹿在山林中一定會吃松子，所以就加入了松子。

因此，你若覺得鹿肯定會吃蘑菇，再加點蘑菇進去也是完全可以的嘛。

總得來說，這道「蒸鹿尾兒」菜餚除了名字有鹿，其他的基本就和鹿沒什麼關係了。

而實際上，用真鹿尾巴烹製美食也是自古有之的。

不僅有，而且在清代的記載中，鹿尾是比八珍的猩唇駝峰還要貴重許多的。

清順治進士，官至刑部尚書的王士禎在《香祖筆記》（卷二）中有載：

「今京師宴席，最重鹿尾，雖猩唇駝峰，未足為比。然自唐已貴之。陳子昂《鹿尾賦》云：『卒綱羅以見逼，受庖割而罹傷。豈不以斯尾之有用，而殺身於此堂。為君雕俎之饈，廁君金盤之實。』云云。若六朝以來，則以麈尾為談柄耳，未聞充盤俎也。耶律楚材西域詩，亦以『鹿尾』、『駝蹄』作對。」

這段記載雖不長，卻已經將「鹿尾史」說了個大概：自唐代，鹿尾已成貴饌。被武則天賞識的文學家陳子昂，曾以鹿尾為題作賦，賦中記，鹿被捕獲後，由庖人割宰，取鹿尾做成珍饈，成為皇帝金盤中的御膳。

而以鹿尾為美食的相關的文字記載最早確實是出現在唐代，唐朝著名志怪小說家段成式的《酉陽雜俎》一書卷七曾引用梁朝劉學儀的話說：「鄴中鹿尾，乃酒肴之最。」

說的是文學家劉孝儀和官員賀季奉命接待東魏使臣崔劼、李騫，公事談完了，幾個人就開始聊起了天南海北的美味珍饈。

劉孝儀說：鄴城的鹿尾，就最美的下酒菜餚。

崔劼也有同感，於是說道：「孟子喜歡生魚、熊掌，呂不韋對雞爪、猩唇情有獨鍾，鹿尾是天下的奇味，卻不見史書記載，我每次吃鹿尾的時候就感覺很奇怪。

天下的奇味啊，據說「樂勝於六欲，美勝於八寶」，那蘇陌肯定是不會放過的，吃貨之魂已經熊熊燃起。

但就目前而言，想吃上還有點難。

駝鹿尾的味道似乎比犴鼻還要腥上一籌，直接燉湯大法安排似乎不合適。

而傳統做法嘛，鹿尾的製作又非常複雜，一般都用馬鹿和梅花鹿尾，要先除去筋部、殘肉及毛茸，接著用線縫合，然後掛起自然風乾。

那麼大一隻駝鹿，就不到10厘米長的尾巴，連某帥比作者的長度都遠遠遠遠比不過，還要花一堆功夫炮製干制過後才能吃到正宗的。

所以還是先來個鹿肝灌腸比較實惠對吧，起碼能吃飽啊......

再說了，怎麼都比報菜名里的要正宗一些嘛，起碼用的是真鹿肝，起碼用的是真鹿腸，再加點松子粕碎和松子香油進去，就看誰看說這道「蒸鹿尾兒」不正宗！

蘇陌一番吹噓後，鹿肝鹿腸也解凍好了，笑眯眯的開始認真忙活了起來。

將鹿肝切碎搗爛，先灌上兩根大「肝腸」再說，順帶著把血腸也給安排上。

「殺鹿菜」，血腸怎麼能少呢？

而且鹿血豆腐也該處理一下了，製成血腸存放最好不過。

血腸的話，種花家大概就有幾百個地區有血腸這種美食，走出種花家後，嚶國有黑布丁，西班牙有黑血腸，意呆利的豬血薩拉米，德國有......

做法是大同小異，同時也各有各的特色與風味。

比如種花家最出名的東北血腸，一般都是純血腸，這樣做出來的血腸突出一個脆嫩綿軟，鮮香味醇，報一個「酸菜燉白肉血腸」菜名，只聽著口水都已經流下。

其他地方的一些則會加入麵粉、糯米、其他的內臟和皮肉脂肪等等，有些會還再補個煙燻工序，相比較而言缺了些那鮮嫩口感，但也更耐儲存。

純血腸那得安排上一根，雖然用自己這凍了一天的血豆腐做出來可能會差很多點意思，而且沒有洋蔥末沒有雞蛋沒有白肉湯的。

但若不做，那就是一點意思都沒有了。

剩下的呢，蘇陌就打算全混著鹿肉碎、脂肪等料灌成肉腸保存。

以後每天早上來上一根，切片後用文火煎上那麼一煎，那生活簡直不要太有盼頭......