天姥遊記（1/2）

海客談瀛洲，煙濤微茫信難求……

一進一出的兩條公路沿河道兩邊而走，偶爾穿過山間的隧道。客車進入新昌境內的時候，出現在窗外的，是一座座繞著雲霞的蔥翠山峰，同行的朋友說起時，我便趕快掏出手機拍照了。

來紹興新昌，首先讓人想起的，其實是李白的名篇《夢遊天姥吟留別》。我之所以對其念念不忘，有著很私人的理由。高中時期課本里要求背誦的古文中，只有這一篇，是我讀過一遍後便能背完，且至今——直到二十九歲時的今天——仍能記住大半的。

古時的天姥山，輝煌以謝靈運而始，南北朝之後，隋唐的詩壇上，有著舉足輕重的地位。很難說這片地方後期是從何時沉寂了下去，事到如今，我們往往能記住李白的名篇，卻不能再意識到，天姥山到底存在於怎樣的位置。年少時的我有一段時間甚至將其作為如蓬萊、方丈、瀛洲之類的海外仙山傳說來看待，知道它的原址便在紹興境內時，竟恍然有一種不現實的感覺——它怎麼能是現實里的山呢——於是，便想要過來看看。

我們的客車從上海啟程，穿過長長的公路，穿過長長的跨海大橋，穿過長長的山區進入新昌時，這是一座並不顯得出奇的現代城市。它既不象未經開發的山城那般充滿泥濘和古舊，又不象告訴發展的大城市那般充滿了鋼筋水泥與快節奏的味道。筆直的公路與不錯的綠化間點綴著落戶於此的大小企業、遠遠便能看得到名字的中國茶市、位於路邊充滿古樸氣息的木棚狀公車站、正在興建的現代化酒店。路邊的綠化帶旁常常立著牌子「地下有通訊光纜通過，如需動工請聯繫相關部門」等等等等。

「還好，我們還在二十一世紀。」討厭麻煩的我是這樣跟朋友說的。

客車抵達住處之後，原本有些陰的天空上瀟瀟灑灑地下起雨來。整座小城像是籠在了霧裡。

略略安排好住處，吃過午飯後，我們坐上客車過去行程的第一站，大佛寺。客車穿過並不喧嚷的城市街道，來到大佛寺，雨倒是停了下來。對於大佛寺，若是從頭講起，或許可書者甚多，從山門進入，經過有大大「佛」字的山壁，經放生池，進入後方的重重殿閣……但是於一般人來說，或許流傳最廣的反而是一句對聯「客上天然居居然天上客，人過大佛寺寺佛大過人」，當我在後方殿閣中偶然見到這句詩時，心中倒是有股豁然之感：「原來說的是這裡。」

大佛寺的前方山門，其實古樸中不失雄奇，經過有大大「佛」字的山壁和一群遊客會忍不住往其中扔硬幣的水池後便能看到。其時便有同行者說，這些年拍電視電影，由於少林寺的山門不夠好，每每是到這裡取景，我們抬頭一看，果真是有似曾相識的感覺，十幾層的階梯上去，也算不得高，也算不得很大，卻委實有一股威勢在其中。經過外面環繞放生池的道路，進入後方殿堂時，途中則會經過一面山壁，石壁上有米芾手書「面壁」二字，兩個大字卻寫得委實大氣，令人賞心悅目，忍不住為之駐足。

進入後方，到達大殿時，一群僧侶正在其中進行梁王懺。陰天，雖有人祭拜，但煙霧並不多，香爐邊有一木牌「禁止燒高香」，便讓人油然生出好感來了。

筆者並不信佛，於這群山中的古寺未必有宗教上的情感，但即便作為單純的觀光客，也能從這佛寺一進一進古樸的建築里感受到歷史的氣息。蘇杭一帶的這類佛寺，與山水相銜，隱逸超然中總是帶著一股雍容的氣象。漫步其中，看著落於山壁古殿中的大佛，看著朱熹曾經隱居的山洞，******與宋美齡曾經閒坐的石凳石椅、有數百年樹齡的老樹、位於山間的巨大佛頭，心中油然生出的，卻是「南朝四百八十寺」的這句古詩，想起它們在悠悠煙雲中幾經浮沉的故事。

也只有南方——特別是蘇杭紹興一帶的名剎古寺，尤其有這種雍容的氣息。沉澱著歲月，縈繞著煙雲，響著渺渺的暮鼓晨鐘，一切東西到這裡時，都像是要慢下來，然後變得厚重，染上歲月的花黃。

遊覽大佛寺快要完畢時，雨又下得大了，它洋洋灑灑地下足一晚，第二日我們去天姥山時，天公卻是作美放晴。客車駛往新昌郊區，遊覽過古驛道、司馬悔橋之後，往天姥山的客車駛上了長長的盤山公路。那公路頗有些險，沿山壁盤旋往上，一側幽深，令人心生懼意，客車就這樣去往了天姥山主峰拔雲尖。

天姥山並未被開發多少，客車在靠近撥雲尖頂峰不遠的地方停下後，我們下車見到的是一片很大的野營草地。山間樹木蔥鬱，由於時間安排不多，我們並未登頂，事實上，據說山間也並沒有很方便登頂的道路。

天姥山其實並不高，主峰撥雲尖海拔九百九十八米，回程的路上，我想想著李白等人是如何過來看待這座山的，卻多少有些失望。直到我們去水庫乘船，觀賞了茶園，再經過長長的水路到達真君殿下的水邊時，導遊指著水那邊的群山說：「看，那就是天姥山」時，我卻陡然看到了壯麗的景象。

視野與綠水的那頭，無數山峰逶迤而來，環繞撥雲尖，那些山並不高，或許也未必稱得上雄奇，然而當他們匯聚一氣，無數的山峰一峰接著一峰，互為映襯，連向天邊時，重重山巒卻在視野之中陡然有了如巨屏如海潮般的氣勢。

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